鞋子
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履是汉以后鞋的总称。秦朝时期，古代称鞋为屦，履为动词，是“践”、“踩”或“着鞋”的意思。古代的履种类繁多，以质料来分，有布帛、草葛和皮革三种、。布帛履是以丝、麻、绫、绸、搓等织物制成的履。草葛履是以蒲草为原料，经碾搓编织而成的鞋子。皮革履是有生皮和熟皮之分，以生皮制成的称革鞜，以熟皮制成的称革鞮。 我国古代鞋子款式都鞋头上翘，称“翘头履”。唐代的翘头履多以罗帛、纹锦、草藤、麻葛等面料为履面，其履底薄，履帮浅，较轻巧便利，翘头做成凤头、虎头等，重动逼直。此外还有重台履、高墙履、勾履、芴头履等名称。 屐──种鞋底装有双齿的鞋子，它主要是用木料为主，称木屐。木屐是由楄、系、齿三个部分组成。楄即为鞋底，鞋底上系有鞋带，即系、齿在屐的底部前后，呈直竖式。 汉代末年，女子出嫁多穿木屐。屐上彩画，并用五彩带系之，十分美观。晋朝，有一种木屐，楄、帮、齿全部用整块木头制成，帮代替了原来的系。还有一种，它的双齿可以任意拆卸。据说，这种木屐为南朝诗人谢灵运所创，称谢公屐，为登山旅游时穿用，可以在上山去前齿，下山去后齿，以便保持人体平衡。 舄──古代一种加有木底的鞋子，在古代的诸鞋中，以舄为贵，舄的穿着只限于朝勤、祭祀时穿用，而履随时可用。舄的穿着只限于朝勤、祭祀时穿用，而履随时可用。舄是双底，木制或注蜡，以防潮湿。周代皇帝之舄为白、黑、赤三种颜色，其赤为上服，其次是白舄与黑舄。王后为赤、青、元三色，以元色为上服，其次是青舄和赤舄，在隆重的庆典，皇帝穿赤舄，王后穿元舄，舄的材料是绸缎。 靴──种高度在踝骨以上的长筒鞋，原为北方游牧民族穿用，多为皮革制成。我国在三千八百多年前，已有皮靴出现。战国时期，赵武灵王提倡“胡服骑射”靴才开始流入中原。南北朝时期，妇人常以冬至日进履袜及靴。靴流入中原为礼服，造型更为完美。这时，有六合靴出现（用六块皮革拼合缝制而成）。唐代官庶普遍着靴。靴有长靿、短靿、圆头、平头、尖头等多种款式。宋代初期仍沿用唐、五代遗制。宋后期，用黑革为其面加以靴统，里面衬毡子，靴高八寸，文武官员按其品级服色来饰其靴边缝滚条。辽、金元时期，靴的式样较多，有鹅头靴、云头靴、花靴、颉嘴靴、旱靴、革翁靴、高丽式靴等，造型简单，靴的颜色随衣搭配。明代开始禁止庶民百姓穿靴，穿靴已有等级制度。到了清代，男子着便服以鞋为主，穿公服需要靴子，靴子面料多为黑缎，式样初期为方头，后改行尖头。朝服仍用方头靴。民间为尖头靴，贫富式样相同，只是用料有严格区别，富者在春秋时，可着青素缎靴，冬季可着青绒靴。贫者只能着青布靴。牙缝靴为高级官员所穿。武弁、公差着“爬山虎”的轻便短靿薄底靴。 旗鞋──俗称“花盆底鞋”。是清代满族旗人妇女穿的一种高底鞋，鞋子为木底，由于满族妇女从小骑马，从不裹脚，她们习惯穿这种鞋，尤其是贵族妇女，普通穿这种鞋，所以称为“旗鞋”。旗鞋的木跟镶装在鞋底在中间，三寸多高，整个木跟用白细布包裹，也有外裱白绫或涂白粉，俗称“粉底”。旗鞋的面料为绸缎，上绣五彩图案。随着年龄增长，鞋底高底也逐渐降低，一般老年或劳动妇女，多穿稍矮的或平底鞋，如“船形高底鞋”等。 三寸金莲──缠足风俗在中国历史上到底在什么时代开始，至今也没有确切年代，各有各说法。但大多数认为在南唐（公元937－975年）。皇帝李后主喜欢美色及音乐，他用黄金制成莲花台，高六尺，令官女窅娘用帛缠足，使脚纤小弯曲作新月状成弓形，并在上面跳舞，似回旋有凌云之状，“金莲”由此得名。此后，宫内外皆仿效之，从五代开始一直沿袭到辛亥革命，上下一千多年。中国土地辽阔、人口众多，各地方、各地区形成了自己的款式，大体讲三寸金莲分南北两大类，南方以浙江的舟山、宁波、绍兴、嵊州及安徽的黟县为代表。北方以北京、天津、青岛为代表。相对讲，南方的三寸金莲较别致、细腻，绣工考究。北方的三寸金莲较粗犷有力，较大方。 三寸金莲按式样有：高统金莲，低帮金莲、翘头金莲、平头金莲。按种类分：皮金莲，下雨天穿雨鞋，室内外穿套鞋，生日做寿穿寿鞋、祭鞋、吉祥鞋，带孝穿孝鞋、拖鞋等。按季节分：棉金莲、夹金莲、凉鞋。按鞋饰分：绣花金莲及素色金莲两种。按鞋底分：平底金莲、弓形底金莲、高跟金莲。按款式及走路姿势分：并蒂金莲、并头金莲、钗头金莲、单叶金莲、红菱金莲、碧台金莲、鹅头金莲、绵边金莲等。 三寸金莲上的图案是中国民族传统图案，有牡丹等花草，有鱼、虫、鸟、人物、福禄寿、铜钱、龙、凤、暗八仙、石榴、寿桃、荷花、藕、莲藕等等。一双金莲上的五彩图案本身是对鞋主人的祝愿和他所期望的，一双金莲同时亦代表着其主人的身份等级。一般年轻女子着红色等鲜艳彩色的金莲，老年妇女着黑色及深色金莲。 腿带─一指缠足女子用于缠束在小腿上的带子，质料有棉织及丝、缎等，考究的在腿带上绣上图案。 藕覆──分两种，一种是像裤脚脚管形状，是套在裤脚外面；另一种是一块长方形棉布或绸缎，有夹里，是卷扎在踝骨上部、裤脚外面。两种藕覆的用途是覆盖除踝骨的畸形，增加脚部美感。藕覆上面均绣上五彩图案。 套裤──清代妇女喜欢着套裤，套在腿上至踝骨部，套裤上有系，用时系在腰部，目的是为了御寒及增加脚部美观。
[编辑] 先秦时期的鞋履早在仰韶文化时期，我国人民已在着屝、屦或履了，当时男女鞋饰没有明显的差别。到殷商时，初步建立了礼制，已有各种鞋履、可说皮、绵、布、草俱全。据《实录》中说：“夏商舄履皆以皮为之。从哈密市五堡墓地出土的3000年前的长筒皮靴，就是很好的证明。其靴长12.7厘米，宽9.4厘米。由靴面、靴底、靴腰三部分，以细皮条缝制而成。自靴底毛靴腰最上部约19.5厘米，靴尖上翘，并在其上及跟、靴内外两侧各附一铜扣饰。商代贵族，腹下佩黼或韦，脚穿翘头船式样的翘尖鞋，而商代武士穿的则是薄底翘尖皮履。从河南安阳出土的商代玉人，也见已有履，并有鞋翘。其实，在殷商时，人们已熟练地掌握了丝织技术，丝织物和纺织物已普遍流行。当时在贵族阶层中，除穿皮履外，并且普遍地穿着各种麻鞋和丝鞋了。 周代，在夏商礼制的基础上，进一步全面完善了礼制，在服饰制度上更加完备。当时从天子以至卿士，服饰各有等差，并且还专门设“司服”一职，掌管服饰的实施。鞋饰是服饰的一个组成部分，同样被纳入“礼治”的范围，成了礼仪中不可缺少的表现形式。 在《周礼．天官》中记载：管理鞋履的职官叫“屦人”，他负责掌管天子和王后的服屡，其种类有赤舄、黑舄、素屦、葛屦等，除此之外，当时还有履、屩、屝、靴、鞋等形制。 在周代，皮制鞋履已经流行。建国后在湖南长沙楚墓出土了一双用皮缝制的鞋，距今已2000多年，这是我国现存的最早的皮鞋。它采用经过简单鞣制的皮革作帮底，并以皮线手工缝制而成。鞋面由前盖、前尖、后尾三块皮革部件组成。鞋头呈方型。款式为无带的套式。另外一双由塔里木盆地扎洪鲁克墓出的西周革靴，全系革制成，鞋形清晰美观，鞋头有皱纹，全鞋经过仔细搭配缝制而成。这说明当时制鞋设计工艺已具有较高的水平。在周代，已有“毡靴”之别。《周礼?天官?掌皮》载：“共其毳毛为粘，以待邦事。”毡靴，一般是指北方寒冷地区一种用羊毛毡制成的长筒靴子，保温性强。踏在地上既轻便又暖和。为了防寒当时还有一种靴式独特的连腿皮靴。此靴出土于吐鲁番腹地苏贝希战国古墓。全靴为皮质，呈高筒形，它紧紧套在毛织布裤上，与膝裤、裤装、鞋履构连成一体的形式，既利保暖，又结实耐用，还可涉水。 [编辑] 世界奇鞋大观[编辑] 最大的鞋最近，波兰拉多姆一家制鞋厂为庆祝建厂五十周年制造了一只1.84米长、1.22米高的大鞋。它作为“世界最大的鞋”已被载入吉尼斯世界纪录大全。原记录是一只1.16米长、0.62米高的鞋。 在中国首届鞋业大王博览人直，一只皮鞋，长2.05米、高0.85米、重达82.5公斤，鞋面用了七张进口牛皮，花费了160多个工时才制成。堪称“世界一绝”的皮鞋之王，人可以宽松地躺在里面。这是由浙江霸力皮鞋厂制作的。 一米长的巨型“世纪鞋”，年前在北京王府井金街亮相。这只三节头的皮鞋长1米，鞋面和鞋里均用真牛皮，合计11.2平米，中底、大底、鞋跟、包头、主跟也都用牛皮，共重18.7公斤，用元钉800枚，手工纳线缝纫400多针，从植型制作成型整饰共40道工序，完全是手工制作。这是北京目前最大的皮鞋皮鞋。 [编辑] 最贵的鞋最近，在伦敦一双产于1620年的女鞋以1.9万英镑的价格被拍卖。这双鞋是用金丝和绸缎镶边，鞋跟与前掌的交界处嵌着一个非常精美的小高跟。这双鞋虽不见得特别，但价格出人意料地高。 最引入瞩目的千金贵鞋，要属卓别林演出穿出的一双鞋，虽已显得陈旧，而且破损了，但这双鞋的售价竞高达3.85万英镑。 近年，澳洲一家制靴公司为美国总统克林顿特制的一双皮靴，价值达八千美元。这双皮靴是用鳄鱼皮和袋鼠皮为材料制成的，堪称“总统之靴”。 [编辑] 黄金水晶鞋1999年，武汉市某珠宝行为了促销，用黄金做成一双金舞鞋。该珠宝行规定：18－40岁的女性如能穿上，就可以获得一条18K的金项链。一时间，这条消息迅速传开，三天内，武汉三镇有成千上万的“灰姑娘”前往珠宝行争穿黄金水晶靴，共有万名“灰姑娘”在珠宝行争试秀脚，结果88名“灰姑娘”如愿穿上了黄金水晶鞋。 [编辑] 中国少数民族鞋文化概说我国少数民族繁衍生息在祖国的大江南北，从冰封雪地的长白山到亚热带气候的南疆，各族先人们在与大自然的搏斗中，为了保护自己、美化生活，掌握了就地取材做鞋制靴的生存能力，大大推进了文明的进程。各民族运用动物革皮、植物草木和手工织品等地域独特的材料，创造出绮丽、色彩斑斓的中华鞋饰文化，每双鞋凝聚着该民族的聪明才智，体现了民族感情与审美意识。 东北、西北少数民族的原始社会以狩猎为主，“食其肉，衣其皮”，拥有大量的动物皮革资源。位于我国西域地区的少数民族，早在四千年前就善长用革制鞋，到了春秋战国时代（公元前302年），少数民族用革皮制鞋的工艺才由赵国武灵王引进到中原，汉族始穿革靴。至今我国西部、西北部、东北部的蒙古族、藏族、维吾尔族、乌兹别克族、锡佰族、鄂伦春族约有16个少数民族仍旧以动物的革皮作为制鞋的主要材料。鄂伦春秋和鄂温克族习惯用狍子皮制鞋，在鞋面上装饰有小鹿、小熊及花卉图案，纹样简洁明朗。革靴不仅陪伴他们一生，人死后，穿过的革靴还要放入棺材陪葬。达斡尔族喜欢穿着称为“奇卡米”的革靴，一般用捕获的灰鼠、猞猁皮制鞋，并绣上各种几何图案，显得美观轻巧。乌兹别克族穿的“艾特哥”靴子用羊皮制成，轻便暖和。革靴与锡佰族的礼俗密切相关，锡佰族用红、蓝、绿等有色皮革作鞋面，并刺绣花卉，每逢大年三十，人们都把靴子挂到外面直到初二才收回，俗称“喜利妈妈”，意遇喜庆吉利。俄罗斯族穿着“玉带克”革靴用马皮制作，而名贵的鞋才使用染成红色的野马皮。赫哲族历来从事渔猎，人们用熟好的怀头鱼、哲罗鱼和狗鱼的鱼皮，制成鱼皮靴，鞋筒一般高30公分，靴内填草后，用鱼皮条捆扎在小腿上，既耐寒又舒适。藏族的统靴多采用马皮或耗羊皮制作，硬底软帮，靴筒内衬羊毛纺织的氆氇，筒后部有10公分长的开口以利穿脱，款式大方，舒适美观，呈现古朴粗犷之美。 在我国少数民族各种鞋饰中，用织品作鞋材的布鞋用途最广泛，修饰最华丽，文化最丰蕴。布鞋又是款样花色、刺绣图案、实用功能融汇一体的民族工艺品、民间观赏品和日用服饰品。全国各省市中约有普米族、布依族、苗族、土家族、畲族、毛南族、彝族等20余个少数民族常穿蕴涵着本民族审美意识、地域生活习俗及丰富社会信息的绣花鞋。如壮族女鞋配色雅致，鞋尖勾回，刺绣纹样往往是抽象与具象图形相结合，体现出本民族粗放雅细的双重风格。同时壮族妇女还爱穿有搭袢的绣花鞋，她们用彩色线在鞋头上刺绣人物与植物花叶，使人与自然在鞋饰中融合一体。水族的绣花鞋均是满帮绣花，几何图样头尾相连，后跟部位采用补花图案，工艺精美耐看，针法变化多样。为了适应多雨潮湿环境，心灵手巧的水族人还穿一种称为“者华”的有钉布鞋，这种鞋的鞋帮也是用线纳缝，并涂上桐油，鞋底上装有17颗平头铁钉，防湿又防滑，在天无三日晴的贵州地区很适用泥泞的山路。侗族布鞋多绣有流畅多变的植物纹样，表现了侗族姑娘活泼、细腻的情怀。纳西族绣花布鞋喜用大红宽沿口，鞋帮下围用彩线绣上生动艳丽的鸟禽花草，体现了该民族“天地与我共生”的古老朴素哲理，蒙古族地处北部天寒地冻的环境，常穿保暖性良好的布靴，虽然冬季白雪茫茫，但鞋面上鲜艳的植物花草却给人们带来了春天的气息。达斡尔族布鞋是典型的双梁鞋，双梁包黑布，在蓝色鞋帮上绣有彩色花卉，鞋头冲出鞋底一般在3公分左右，造型奇特，实用价值高，适应野外奔跑。彝族花鞋属勾勾鞋，鞋头部分连同鞋底上翘勾回，适应农田与杂草丛生的作业环境。在深色鞋帮上绣出的纹样色彩搭配朴素，图案动感强烈，远看是花，近花是鸟，耐人寻味，体现了彝族妇女热爱生活、积极向上的品格。在少数民族花鞋中，汉族最熟悉的是满族的高底鞋了，此种鞋饰又称“花盆鞋”，其高底位于鞋底的正中（所以不能称高跟鞋），一般高7－10公分，用木头制成，外裹白布，鞋帮绣满回纹和花草，鞋头饰有丝线编成的长穗。据传这种高底的来源是满族先人在上山采集食物时，为防蛇咬和沾湿鞋底便在鞋底捆绑一块木头，后来逐渐变成了高底鞋。这种高底鞋能成使穿着者身材修长，走起路来更婀娜多姿，同时高底鞋与旗袍相配使用更是相得益彰，使长旗袍不至拖地，还能掩盖双脚。 [编辑] “三寸金莲”与中国妇女古代中国，妇女和女孩的畸形脚是一种最吸引人的风俗。那时，最小的足被看作为美女的典型。这是一种用布包缠过的“缠足”，它在中国民间曾广为流行，这种“缠足”，曾被称为“三寸金莲”。后来三寸金莲也泛指缠足鞋。 “三寸金莲”是中国独有一种缠足鞋饰。研究中国的“三寸金莲”主要就是研究它的起源、发展、制作、礼仪和习俗。下面将从起源，分类（包括发展和制作）和礼仪习俗三个方面对“三寸金莲”进行论述。 [编辑] “三寸金莲”的起源根据民间传说和历史记载，“三寸金莲的”起源有以下五种说法： 孔子时代（公元前551－公元前479年）就视小足为美女的标准之一，相传秦朝（公元前221年）始皇帝――秦始皇选美女时，女子小足也被列为美女标准之一。当然，那时的小足一般当为天然纤足，并无缠过。但由此，小足在中国男子的心目中成为评价女子的条件之一。（二千多年来，甚至在今天，仍有女子足长得娇小为美的思想观念。）此其一。 据《南史.齐东昏候记》中记载，南齐东昏候（公元498年－500年在位）命宫女用金箔剪成莲花贴在地上，然后令潘妃在上边走，一步一姿，千娇百媚，走过的路上就像开出了许多金莲，这就是所谓“步步生莲花”了。后来，妇女便称女子纤足为“金莲”。继而，“金莲”又被引伸为妇女缠足鞋。没有足够的史料证明当时已把“金莲”与女子之足联系在一起，但由于“步步生莲花”这一现象的反复出现，就可能使宫廷中的妇女在语言中将“纤足”与“金莲”之间的距离缩短。而在花卉中也确有金莲这一花名，它同时也被称为“金水百合花”或“金百合花”。因此，女子纤足也被充满诗意地称作“金水百合花”或“金百合花”。此其二。 隋朝炀帝（公元604－617年在位）中一个荒淫的皇帝，有一次，他想乘船游“运河”，但不用船夫，却要选一百名美女在“运河”两岸为他拉纤。有一位住在“运河”边上的铁匠的女儿吴月娘被选上了。为了表示反抗，吴月娘让父亲为她打了一把三寸长、一寸宽的莲花瓣刀，十分小巧、别致和锋利。她用一要小布条，把短刀紧紧裹在脚底下，同时把脚也尽量裹小，又按裹小的脚做了一双鞋。鞋底上刻了一朵莲花，走路时，一步会印出一朵莲花，十分漂亮，隋炀帝见了非常喜欢，又见吴月娘长得漂亮，便召她近身，想看看她的缠足。吴月娘等皇帝身边的侍臣离开后，便慢慢地解开裹脚布，突然抽出“莲花”刀向隋炀帝刺去，帝一闪，手臂受伤。帝随即拔剑朝吴月娘砍去，吴月娘自知事已败露，便投河自尽了。隋炀帝回宫后下了一道圣旨：“女子再美，裹足者不选。”但从此之后，民间女子为了怀念吴月娘，都纷纷裹起足来。这一说法在中国运河一带的民间广为流传，如同中国吃月饼纪念明代戚继光（公元1582－1587年），吃粽子纪念战国屈原（公元前339－公元前278年）一样，都是一种有可能的民间传统习俗。如果这一传说存在的话，则用布裹足的现象已为人们在当时所了解。 以上传说是根据民间老人口述整理的，并且已被编入《中国风俗语》一书中。此其三。 唐统一全国以后，国力鼎盛，政治、经济、文化迅速发展，人的思想开朗，追求创新，服饰融合了外域特点，产生了具有鲜明特色的唐服，唐服讲究灵便与实用，减少禁律，属于中国的服饰开放时期。这一时期，妇女形成了着靴的风气。但从开元到天宝年间，唐玄宗（公元712－756年在位）逐渐怠于政事，陶醉于歌舞升平之中，744年（天宝3年）玄宗纳其子寿王妃杨太真为贵妃，宠爱无比，过着荒淫腐化的生活。752年（天宝11年）又起用贵妃兄杨国忠为宰相，彻底改变了太宗朝“任人唯贤”的政策，帝王宫廷，达官贵人的骄侈淫佚加剧了社会矛盾的激化，导致整个国家的风气走向畸型。此后，朝野女子从着靴穿裤又逐渐回复到秦汉的宽袖大袍，而杨贵妃则成为着尖头绣鞋的先导。这不能不认为是一个历史的倒退，这是以着靴为标志妇女解放走向以缠小足为标志的妇女悲剧的一个划时代的倒退。文献记载杨贵妃生前和死时均穿缠足弓形底鞋。伊世珍在《嫏 记》一文中写道：“杨贵妃在马嵬坡被唐明皇赐死时，有个女子拾得她一双雀头鞋，薄檀木底，鞋长仅3.5寸，”徐用理在《杨妃妙舞图咏》一诗中也写道：“凌波步小弓三寸。”唐代诗人杜牧（公元803－852年）的诗中也有“钿尺裁量减四分，纤纤玉荀裹轻云。唐尺一尺折合苏尺八寸，苏尺又比营造尺大一寸，一尺减四寸只有六寸，折合苏 尺四寸八分，又折合今营造尺四寸三分。”因此，唐朝（公元前618－907年）也必定缠足。又《唐书》曰：“今靸鞋为不缠足者所穿，缠足者以丝为鞋。” 也当为一证。这一记载同时也表明，唐代的缠足鞋是以丝为面料的。此外，西安西郊中堡村唐墓1号、2号女俑均穿尖头鞋。故白居易诗有“小头鞋履窄衣裳”之句此其四。 在中国，史学界一般公认“三寸金莲”起源于五代南唐（公元937－975年）。履为礼服之足饰，据《逸雅》记载：“履礼也，饰足所以为礼也。”在唐以前各代仕女多穿用履前饰，有云头、如意等高头纹饰，自五代李后主令窅娘裹足作舞，仕女兴起裹足之风，改穿起尖头绣鞋。南唐最后一位皇帝李后主喜爱音乐和美色。他令宫女窅娘用帛缠足，使脚纤小弯曲如新月状及弓形，并在六尺高的金制莲花台跳舞，飘飘然若仙子凌波。缠足因此而得名为“金莲”。此后，宫内外女子皆仿效起来。并以缠足为美，为贵，为娇，为雅。中国著名历史学家翦伯赞先生在《中国史纲要》一书中认为，中国妇女缠足便从五代开始了。此其五。 以上五种“三寸金莲”的起源说的最大分岐是起源时间。但它们最大的相同之处是起源环境，都源于宫廷。这也是当时最高统治阶层奢侈的象征。“三寸金莲”的起源时间，民间把缠足视为稀罕的事。但是，随着时代的更迁，“三寸金莲”必定会从皇宫里流传开去。前三种起源说的依据是不充足的，但作为传说，也有存在的可能，但不能看作缠足的起源时间，至多只能认为是缠足起源的“准备”阶段。后二种起源说比较可信，但时间跨度（或称时间误差）竟有100年以上。如果缠足的起源推前到唐朝晚期，这一提法似乎更符合文献记载。而五代十国实际上也就是唐朝后期藩镇割据的继续。 其次，以上五种缠足起源说以其相互印证又共同告诉我们，缠足开始时并非三寸，它大致经历过四个阶面：第一阶段是将已定形的成年女子的脚用布裹小一点。第二阶段是起源期的缠足，那时为五寸或四寸。第三阶段是缠足的兴盛时期宋朝（公元960－1279年）至清朝（公元1644－1911年），那时缠足仅为三寸，甚至二寸六分，或二寸四分。第四阶段是清时1911年灭亡后，缠足又从三寸逐渐变为四寸或五寸或更大。 关于“金莲”得名也可归纳为以下因素：
由于缠足形似莲花，而中国又常有因物贵而在其前面加上“金”字的习俗，如“金口”“金晴”“金言”等。因此，缠足完全有可能因其纤细娇美而获“金莲”之雅号。 另一种可能性也是存在的，即古时后妃都喜在绣鞋上饰珠饰金。即有三寸绣鞋，当然也会有三寸绣金或饰金鞋。再说，莲花中又以金莲为最贵，《辽史》一书中就写道：“……道宗每岁赏金莲……”。如此，以金莲形容女子纤足也许是最恰当的。 由唐朝晚期（一说为五代）起源的妇女缠足，如前所述，到了宋代风气大盛，并在文献史料中屡有出现。山西省太原晋祠建立于宋代，所塑的女像具有宋代妇女典型的服式特点，女像足著小鞋履。宋话本小说《碾玉观音》中有“莲步半折小弓弓”之句，形容脚步很小。“折”为拇指和食指伸开时的间距。“半折”指这一 间距的一半。一般来说，“折”为五寸至六寸，那么半折当为二点五寸。“小弓弓”指缠足后的弓形脚底（也指鞋底）。而《枫窗小犊》一文中也有“衣靴弓履”之句。弓履者，缠足者所着弓形底鞋。宋朝的“三寸金莲”以锦缎作鞋面，上绣各种图案，并按材料、制法和装色分别定名为“绣鞋”、“锦鞋”、“缎鞋”、“凤鞋”、“金镂鞋”。宋代以后诗文中的“金莲”一词即指这类鞋。宋代妇女绣鞋的另一特点为鞋色。其与秦汉、隋唐崇尚红、紫、蓝、绿等浓艳色彩不同，讲究一种浅、淡、柔和的间色，如鹅黄、粉红、浅、淡青、素白等。这一鞋色一直影响到元、明、清。但是，在宋初鞋色仍受唐代影响，以大红为主。宋代也有不缠足女子，他们一般穿着圆头、平头和翘头鞋饰。 元朝（公元1271－1368年）由于受蒙古族生活习俗的影响，朝野普遍着靴。尤以元代仕女蒙服为甚，蒙服一般为身穿袍袄，足著软靴。但对民间汉族女子的影响并不大。元代仕女汉服仍承继宋制，一般下穿百褶裙，裙长及足，脚穿尖头绣鞋。元朝王实甫写的《西厢记》中的第三本第三折中就有“金莲蹴损牡丹芽”之句。这句诗是元朝民间汉族女子鞋饰的一个缩影。即汉族女子依然着“三寸金莲”。元朝的实际统治者为蒙古族。当然，蒙族女子着靴对元朝民间“三寸金莲”的发展势头或多或少是会有冲击的。 明朝（公元1368－1644年）后，“三寸金莲”似乎又有进一步发展的趋势。明代裹足极盛，甚至成为品美之饰。《孟蜀宫妓图》所画明代仕女着常服时即足著尖头小履。此外，据史载明代后妃仕女着礼服，便服时也着尖头绣花小鞋。明代命妇服式中之鞋履当也为尖头小履，且绣饰花纹。仅《西游记》一书就有过若干处这样的描写：“凤嘴弓嘴三寸”“缃裙斜拽露金莲。”这些句子的弓形和金莲即指“三寸金莲”。小说源于民间，“三寸金莲”一词在书中如此频繁地出现，正是社会风貌在作者头脑中的不断反映。此外，明代唐寅所画五代故事中的《四美人图》不仅有了五代饰的影子，而且妇女均着弓形底鞋，这是今天所能见到的不多的弓形鞋图像之一。 顺治皇帝1644年10月迁者北京，清朝正式建立。（清朝的实际统治者为满族人）满族人入关后，曾明令禁缠足，更禁满人缠足。但汉族女子照缠不误，连满人也偷偷学着缠，而且越缠越小。从中国目前收藏的传世实物“三寸金莲”来看，最小的鞋长仅9厘米，还不到二寸八分。清朝是满族人的天下。《陔馀丛考》载：康熙初，曾诏禁裹脚，康熙七年又罢此禁，太平天国也曾禁止缠足。汉族男子的鞋饰随满族习俗有较大普通化，而汉族女子由于很少出门，即便出门也是坐轿，这就给“三寸金莲”创造了一个悄悄发展的机会。因为，皇帝禁令也无法禁到他们头上。康熙七年后甚至可以说，清朝的“三寸金莲”反而达到了登峰造极的地步。清代仕女汉装的特点为：身穿大襟长褂，下穿大口绣花裤，裤口一般饰有花边，足著尖头绣花鞋。清代《海上百艳图》之“更唱迭和图”和《吴友如画宝》之“愿花常好”所画清代仕女均着大口绣花裤和尖足绣鞋。清末民国初，妇女有将裤口用布条缚住者，但为了在褂下仍能露出大口绣花裤，竟别出心裁地另将长约27－30厘米的绣花裤管缝在“金莲”鞋帮上，形似“金莲”靴，真可谓是独具匠心了。 清代绣鞋的纹饰也颇有讲究，绣牡丹意为富贵荣华，以年轻女子为多。绣蝙蝠捧“寿”意为多福多寿，以老年妇女为多。此外，包括绣鞋在内的服饰中还有一种纹饰――季花。据清代德龄所著《御香缥缈录》中之“御衣库”记有“照着春夏秋冬四季的分别，规定各式不同的衣服，每一季节又用一种花来代表，在冬季里用的是黄色的腊梅花，在春季里用的牡丹花，在夏季里用的是荷花，在秋季里用的是菊花。”这种代表四季的典型的花称为“季花”。它也曾经是著名的上海“小花园鞋店”的特色产品。清代前后流传下来的“三寸金莲”实物（包括流传到国外的）至少还有千双以上。 与服饰制度一样，清朝的鞋饰制度也十分严格。一般女子不可在包括“三寸金莲”在内的鞋饰上用金绣和珍珠，不可饰龙凤，不可穿用黄色及绿色“三寸金莲”。至多只可穿杏黄色（即一种泛红的黄色）“三寸金莲”。贵族女子许穿金黄色（即深黄色）“三寸金莲”。违者照律治罪。为了漂亮，平民女子也只能在“三寸金莲”上装饰绒球、铜铃、蝴蝶以及刺绣各式花鸟图案。不然，就在式样上讲究精工细作。1911年辛亥革命推翻了清朝，缠足之风才逐渐废止。但仅仅也是“逐渐废止”。“逐渐”一词包含以下方面：一指穿“三寸金莲”的地区逐渐缩小，城市废止较快，农村较慢。沿海城市较快，内地城市较慢。二指年幼及年轻女子中穿“三寸金莲”逐渐减少和废止。三指“三寸金莲”的尺寸逐渐变化。以后更多的缠足不是三寸，而是四寸或五寸。且缠足鞋均为平底无跟。而二十世纪四十年代前后的“三寸金莲”则是辛亥革命前的遗迹了。此时，中国西北和西南地区少数民族缠足之风仍很兴盛。这与文化的不开化，经济的不发达和外来影响甚微有直接关系。特别是甘肃省境内的东乡族以“放足”、“解放足”著称。这类足比“三寸金莲”大一点，但仍为尖足缠足。其尖足鞋饰也比古时“三寸金莲”有了进化。后帮腰有鞋带跟，鞋底特厚，夏以夹布为之，冬以棉花为之。大底下另加一至二层牛皮。清末民国初，每逢喜庆之日，东乡族妇女喜穿高跟尖足绣花鞋，还非常喜欢在尖足鞋上绣花，绣法是最早流传的“达子花”。以后由于与汉族刺绣方法交融，多采用平花和散花。 中 国西南地区的布依族妇女都是纺织和刺绣能手，老年妇女至今仍爱穿十分精美的翘头满帮绣花尖足鞋，约四寸余大。过去，布依族年轻女子常把自己亲手制作的绣花尖足鞋作为一种最珍贵的礼物或最美好的象征。此外，浙江省宁波市、江苏省盐城县和广东省东莞县的“三寸金莲”最小，鞋长不超过8厘米（二寸四分）。 时至一九八六年夏，当我赴中国西北，西南实地考察时，还见四处有脚穿绣花尖足小鞋的老年妇女，且人数还不少。今天，在中国北方和江南一带农村，甚至城市里，也仍然常见缠足的老年妇女。因此，河北省、山东省和上海市的一些特色鞋店里，还在销售缠足小鞋，而且统一采用小木楦制作。数年前，13厘米鞋（约4寸不到）仍有生产。近年，最小的鞋民为15厘米（约四点五寸）。总的来看，目前大城市七十岁以上老人中，仍有1%左右的小足，长江以北则高于1%，农村至少为5%以上，西南、西北的一些农村达10%左右，预计十五至二十年后，中国缠足现象将彻底绝迹。 当然，随着历史的发展，过去的历史也在不断地被重新认识，到那时，或许我们能挖掘出更多的史料来证实“三寸金莲”起源的唯一确切的年代。 |
